O Brasil é vizinho de um dos países que mais produzem café no mundo e, ainda assim, quase não prova o que vem de lá. O México cultiva grão de qualidade há gerações, em terras altas onde a neblina cobre os cafezais quase todo dia, mas boa parte dessa produção segue para os Estados Unidos e a Europa antes de qualquer xícara brasileira ter a chance de conhecer o sabor. Já contamos por aqui um panorama geral das origens do café mexicano; a partir de agora, o foco vai para a região que concentra a maior parte dessa história: Chiapas, e sua vizinha menos falada, Veracruz.
Chiapas: a serra que dá altitude ao grão
Chiapas fica no extremo sul do México, encostada na fronteira com a Guatemala, e é hoje o estado mais associado ao café do país. A geografia ajuda: cadeias de montanhas com altitude generosa, solo vulcânico e um clima que varia bastante entre o dia e a noite — condição clássica para grãos que amadurecem devagar e ganham complexidade de sabor. É esse tipo de terreno que costuma render cafés arábica de xícara mais delicada, com acidez viva e notas que lembram frutas e chocolate, dependendo da fazenda e do processo.
Não é à toa que Chiapas divide fronteira — e paisagem cafeeira — com a Guatemala, outro nome forte quando o assunto é café centro-americano de altitude. Já falamos sobre as origens do café guatemalteco aqui no blog, e vale notar como as duas regiões conversam: mesma cordilheira, tradições parecidas, resultados que se aproximam na xícara mesmo separados por uma linha no mapa.
Veracruz, a outra ponta da produção mexicana
Enquanto Chiapas costuma levar os holofotes, Veracruz cultiva café há tanto tempo quanto — algumas das lavouras mais antigas do país estão nessa região, na encosta que desce em direção ao Golfo do México. O relevo é mais irregular, misturando trechos de altitude média com áreas mais baixas, o que dá a Veracruz um perfil de produção mais diverso: cafés de corpo mais encorpado dividem espaço com lotes de altitude que se aproximam do padrão mais delicado de Chiapas. Juntas, as duas regiões formam o coração da cafeicultura mexicana, ainda que cada uma com personalidade própria.
Tradição indígena e o papel das cooperativas
Uma parte importante da história do café mexicano é quem planta. Em Chiapas, especialmente, comunidades indígenas cultivam café há várias gerações, muitas vezes em pequenas propriedades familiares que passam de pai para filho junto com o conhecimento sobre poda, sombra e colheita manual. Esse formato de produção em pequena escala deu força a um movimento que se tornou marca registrada do café mexicano: as cooperativas. Reunindo produtores menores para negociar melhores condições de venda, compartilhar infraestrutura de beneficiamento e acessar certificações — muitas delas voltadas a práticas orgânicas e de comércio mais justo —, essas cooperativas ajudaram o país a construir reputação em mercados que valorizam origem e rastreabilidade, mesmo sem o volume das grandes lavouras de outros países produtores.
Por que o café mexicano some do radar brasileiro
Se o México produz tanto e com tanta qualidade, por que ele praticamente não aparece nas prateleiras brasileiras? Parte da resposta está na logística e no mercado: a proximidade com os Estados Unidos torna esse o destino natural da exportação, e o Brasil, sendo ele mesmo um gigante produtor, raramente importa café de outros países para consumo interno. O resultado é que grande parte do que o México produz de melhor circula por torrefações especializadas fora daqui, e só chega ao público brasileiro em ocasiões pontuais — uma torra de importação, uma prateleira de cafeteria de especialidade, uma feira de café.
Vale, então, ficar de olho: se algum dia um saco de grãos com o nome de Chiapas ou Veracruz aparecer numa cafeteria de especialidade por aqui, é uma chance rara de provar um capítulo da cafeicultura mundial que o Brasil, apesar da proximidade geográfica, ainda conhece pouco.
Fotos: capa por Pablo May; imagem interna por Diego Castro Calderon — via Pexels.
