Avaí e América-MG se enfrentam e, no fundo, colocam frente a frente duas ideias de Brasil cafeeiro. De um lado, Minas Gerais, gigante histórico da lavoura.
Do outro, Santa Catarina, estado mais lembrado pelo colonial farto do que pelo pé de café. Mas será que o litoral catarinense também planta grão?
Um estado no limite geográfico do café
Santa Catarina fica numa faixa de latitude considerada extrema para o cultivo do café em qualquer lugar do mundo. Passa dos 26 graus sul.
Nessa altura, o frio costuma inviabilizar a lavoura. O que ajuda a driblar o problema é a proximidade do mar, que ameniza as temperaturas em parte do território.
Ainda assim, geada e altitude seguem sendo obstáculos reais. Não é à toa que o café nunca virou vocação econômica do estado, como aconteceu em outras regiões produtoras do país.
O relevo também pesa contra o café. Boa parte de Santa Catarina tem serras e planalto, com invernos rigorosos e geadas frequentes.
Já as faixas mais baixas e próximas do litoral, com clima mais ameno, acabam sendo as únicas realmente aptas ao cultivo. É um recorte estreito dentro do próprio estado.
Por isso, quando se fala em café catarinense, fala-se de bolsões muito específicos. Não é um cinturão cafeeiro, é uma exceção geográfica bem localizada.
É justamente nessa faixa entre o mar e o pé da serra que o café catarinense consegue sobreviver.
O efeito regulador do oceano suaviza os extremos de temperatura, reduzindo a frequência de geadas severas que matariam a lavoura mais para o interior.
Ainda assim, é uma janela estreita. Basta um inverno mais rigoroso para colocar em risco safras inteiras nessas regiões.
Como os catarinenses driblam o frio
A saída encontrada por produtores tem sido o cultivo sombreado. O café é plantado junto de bananeiras, palmeiras e espécies nativas.
Esse arranjo agroflorestal protege os pés das geadas mais leves e cria um microclima mais estável embaixo da copa das árvores.
É um sistema pequeno, artesanal, pensado para agricultura familiar. Nada parecido com uma lavoura extensiva e mecanizada.
O projeto que tenta dar escala à ideia
Em março de 2025, o governo estadual lançou o Projeto Café Sombreado Catarinense, dentro do programa Financia Agro SC.
A proposta é fortalecer e expandir o cultivo de café arábica em sistema sombreado, sobretudo no litoral e no Vale do Itajaí.
Há linhas de financiamento para famílias produtoras, tanto em projetos individuais quanto em iniciativas coletivas organizadas em grupo.
É uma política ainda recente, de fôlego regional. Está longe de rivalizar em volume com estados tradicionais, mas mostra intenção de organizar o que hoje é disperso.
Rodeio e o resgate de uma cultura cafeeira esquecida
No Alto Vale do Itajaí, a cidade de Rodeio tem sido citada como exemplo desse movimento de resgate.
Produtores locais voltaram a cultivar café que havia sido praticamente abandonado, combinando a lavoura com turismo rural.
É um caso pontual, mas ilustra bem o tipo de iniciativa que existe hoje em Santa Catarina: pequena, ligada à história da colonização e ao turismo, não à escala industrial.
Potencial para cafés especiais, segundo estudos
Pesquisas da Epagri/Ciram apontam que Santa Catarina tem potencial para produzir cafés especiais em algumas regiões específicas.
O raciocínio é que, justamente por ser marginal, o cultivo tende a ser de baixo volume e alto cuidado, o que favorece grãos com perfil sensorial diferenciado.
É a mesma lógica que motiva produtores a investir em qualidade quando não podem competir em quantidade.
Para entender esse tipo de escolha, vale ver como fazenda e método de cultivo mudam o café na xícara.
A comparação honesta com Minas Gerais
Não há como disfarçar: Minas Gerais é, disparado, o maior produtor de café do Brasil, com lavouras estabelecidas há gerações em regiões como o Sul de Minas, o Cerrado Mineiro e a Zona da Mata.
Santa Catarina, por sua vez, tem uma produção incipiente, concentrada em poucos municípios e sustentada por projetos ainda em fase de estruturação.
Comparar as duas produções em números seria injusto e impreciso.
São escalas completamente diferentes, e é assim mesmo que deve ser entendido: um gigante consolidado de um lado, um experimento regional promissor do outro.
Vale reforçar: não existe hoje um ranking nacional confiável colocando Santa Catarina entre os estados cafeeiros relevantes do país.
A produção catarinense sequer é medida com regularidade nos grandes levantamentos de safra.
Isso não é motivo para minimizar o esforço local, mas para situá-lo corretamente. É um movimento em construção, não uma potência estabelecida.
Onde Santa Catarina realmente é potência: o café colonial
Se a lavoura catarinense é modesta, o consumo é outra história. O café colonial é tradição enraizada, herdada da colonização alemã e italiana.
A prática nasceu do costume germânico de reunir a família em torno da mesa aos domingos, com pães caseiros, cucas, embutidos e café fresco sem parar.
Hoje, o café colonial existe do litoral ao planalto serrano, em cidades como Blumenau e Joinville, mas também em municípios sem colonização germânica direta.
Virou atrativo turístico e hábito de fim de semana em boa parte do estado. É consumo que gera economia, movimenta cidades pequenas e sustenta um verdadeiro circuito gastronômico.
Enquanto Minas planta em larga escala, Santa Catarina bebe com intensidade. São formas diferentes de se relacionar com o mesmo grão.
Vale lembrar que o Brasil vive, há alguns anos, um movimento de valorização do café de qualidade em todas as etapas da cadeia, do plantio ao preparo.
O tema é explorado com detalhe no texto sobre as três ondas do café especial.
Nesse contexto, Santa Catarina entra menos pela lavoura e mais pela cultura de consumo.
É a hospitalidade em torno da mesa farta, somada aos primeiros microlotes que começam a nascer no litoral e no vale.
Minas ganha na lavoura; Santa Catarina, na mesa
Avaí e América-MG voltam a campo, e o resultado da partida é o de menos para esta conversa. O que interessa é a pergunta que ela ajudou a levantar.
Santa Catarina não é, nem de longe, uma potência cafeeira como Minas Gerais. Mas tem projetos honestos tentando mudar isso aos poucos, com café sombreado, agricultura familiar e foco em qualidade.
E, sobretudo, tem uma cultura de consumo forte, viva, que enche mesas todos os fins de semana.
Entre plantar pouco e beber muito, o Sul do Brasil escolheu claramente o seu papel na história do café nacional.
